凤凰苗族扎染

扎染古称扎缬、绞缬，古代常见的防染印花纺织品有绞缬、蜡缬和夹缬等种类。是汉族民间传统而独特的染色工艺。织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法，中国传统的手工染色技术之一。

扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色。其工艺特点是用线在被印染的织物打绞成结后，再进行印染，然后把打绞成结的线拆除的一种印染技术。它有一百多种变化技法，各有特色。如其中的“卷上绞”，晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。

扎染可称为蜡染的姊姐艺术,但它的特殊工艺性能,突出表现在手扎制作方面。用白色的线绳,在纯白光滑的布料上扎制好形象各异的花纹图案、飞鸟虫鱼等,置入已准备好的蓝能溶液里浸煮,放于通风透光处晒绳,那一幅幅形象逼真的图像便出现在你眼前。最后再做些防止脱麓的技术性加工处理,整个工序便告完成。

扎染是中国一种古老的纺织品染色工艺，大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花。《资治通鉴备注》详细的描述了古代扎染过程：“撮揉以线结之，而后染色，既染，则解其结，凡结处皆原色，与则入染矣，其色斑斓。”其加工过程是将织物折叠捆扎，或缝绞包绑，然后浸入色浆进行染色，染色是用板蓝根及其它天然植物，故对人体皮肤无任何伤害。扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合，染成的图案纹样多变，具有令人惊叹的艺术魅力.扎染在中国约有1500年的历史。现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。唐代扎染发展到鼎盛时期，贵族穿绞缬的服饰成为时尚。北宋时期因扎染制作复杂，耗费大量人工，朝廷曾一度明令禁止，从而导致扎染工艺衰落，以致消失。但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺。除中国外，印度、日本、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国也有扎染手工艺。20世纪70年代，扎染成为流行的手工艺，广泛应用于服装、领带、壁挂等。在同一织物上运用多次扎结、多次染色的工艺，可使传统的扎染工艺由单色发展为多种色彩的效果。

扎染有着悠久历史。起源于黄河流域。起源于何时尚无定论。据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。公元408年东晋时期的作品，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。 在南北朝时，扎染产品被广泛用于汉族妇女的衣着。唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍，“青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样。北宋时，绞缬产品在中原和北方地区流行甚广。

1.绳结捆扎法：指用绳线把染织物有规则或任意折叠，然后用麻线捆紧，因越往后捆布越多，形成塔尖状，故而又称“塔捆”。捆扎完成，将染织物放入染缸浸染，使被捆扎部位不被染液入染，晾干，然后解开线绳，即得蓝白相间的晕纹过渡图案。由于用绳捆扎有松有紧，染料入染便有深有浅，呈现出多变化的、不规则的、具有抽象感的冰裂纹图案，这种方法适合扎成段的布料。

2.针线缝扎法：所谓针线缝扎法就是指用针和线根据图案需要缝缀，然后放入染液中染色，待干，将线拆去，紧扎的地方不上色，呈现出白色花纹。这种方法能扎染出比较细腻的图案，其技术关键在于用针线缝缀，缝缀得好，染出的图形则清晰明了，否则会在入染时断线，前功尽弃。因此，布、针、线三者间有一定的讲究，布厚线则粗，布薄线则细，同时还需要根据图案的特点考虑针线缝缀的松或紧。针线缝扎法又分扎花与扎线两项工艺。其中扎花最常见的一种俗称“狗脚花”（六瓣，呈尖形），还有菊花（八瓣，呈尖形）、蝴蝶花（六瓣，呈圆形）、双蝴蝶花（圆八瓣，呈双花芯）、海棠花（十瓣，呈尖形）等十余种。其扎法各有讲究。扎线也有绞扎和包扎等不同方法，绞扎因布的折法和针的绞法不同，能产生线的粗、细、强、弱效果，如粗蜈蚣线和单蜈蚣线等；包扎则在布中夹一根稻草，入染后能产生灰线条效果。

3.捆缝抓结合法：扎染的方法千变万化，不同的方法能产生不同的效果。捆缝抓结合法就是充分利用了扎染防染的各种技巧，将针缝、绳捆、手抓等各种技法综合并用、有机结合的一种新的扎染法。如凤凰县沱江镇刘大炮在捆扎方面摸索出新的方法，其中有一种抓扎，即用双手抓着白布入染，即兴发挥，操作自如，有时能达到意想不到的特殊效果。

凤凰苗族扎染为湖南省非物质文化遗产。